Водопровод на кухню и локальные сети

Итак, ремонт на кухне почти завершен, гарнитур установлен, а вот воды и канализации там все нет и нет. Настала пора решить эту проблему и провести наконец-таки водопровод на кухню.

Для начала решил я немного улучшить качество подаваемой из водопровода воды при помощи двух фильтров, одного проточного с мелкой сеткой и одного магистрального фильтра с угольным фильтром (в текущий момент он угольный, но вообще они сменные и бывают разных типов). Эти фильтры были установлены на стену рядом со стояком.

Далее наступила очередь самого стояка. 

Во-первых, требовалось заменить вводный кран, так как тот, который был установлен застройщиком, стал ржаветь. Для замены вводного крана я использовал кран фирмы Valtec - лучшее что можно найти в магазинах нашего города. 

Во-вторых мне очень не нравится жить с мыслью о том, что я могу затопить кого-то (аварии то случаются у всех - стоит это признать, и не малую монету в копилку этой фобии добавили истории с ресурса habrahabr.ru, но, следует заметить истории эти весьма поучительны. Поэтому я решился на покупку системы защиты от протечек, с последующей её установкой на оба стояка холодной воды (централизованной горячей воды в нашем городе нет).

Собственно после этого вводная группа стала следующей (с белой крышкой - кран системы с электроприводом):

Далее последовала установка блока управления системы на стену, подключение провода от крана, и подключение датчика.

После этого пришло время для дальнейшего планирования разводки, лучше всего это делать на бумаге, там же можно увидеть и посчитать количество необходимых для сварки этой полипропиленовой схемы элементов. Главное при этом - не ошибиться в расчетах. У меня одна ошибка есть - я забыл обвести один из уголков, и, как следствие - забыл его посчитать =)

Попробуйте найти эту ошибку на схеме. Второй листик - это расчеты величин, которые производил в процессе пайки труб.

Ну а после этого - все по стандартной схеме сварки полипропилена - чем больше ты можешь сделать не на месте, тем лучше ( и тем сложнее этот участок запаивать в дальнейшем)

Подключение водонагревателя к воде я так же делал полипропиленом, так как шланги - это один из самых небезопасных элементов во всех схемах водоснабжения. Крепления для труб в этот раз использовал без защелки - такие кончились во всех местных магазинах, наверное все выкупил =)

Ну а далее все как я рассказывал очень давно - меряем, режем ножницами, торцуем торцевателем, чистим и обезжириваем и после этого паяем. Длительный это процесс, смею заметить.

Со стороны кухни повторяем те же действия, для начала проложив канализационные трубы.

А вот это фото в копилку - "ничто и никогда не получается идеально" =)

Особо внимательные могут заметить, что схема для стороны кухни претерпела незначительные изменения, а именно - поворота для выхода на смеситель стало 2, вместо одного. Все из-за того, что при сварке обнаружилось, что при изготовлении старой схемы, вставить трубу от сифона в канализационную трубу станет абсолютно невозможно. Поэтому пришлось немного отклониться от курса.

После сварки всех элементов полипропиленового водопровода, канализационные трубы были одеты в шубу из суперэнергофлекса (или просто энергофлекса). Ранее этот материал на трубы я закреплял при помощи армированного скотча, однако теперь более предпочтительным стал способ с использование специальных скоб( или креплений) для энергофлекса. 

Стояки (канализация и холодная вода) были одеты в 2 слоя энергофлекса, для максимального снижения шума от канализации и минимизации выпадения конденсата на водопроводной трубе.

Для удобства использования проточного фильтра от него я, впоследствии, провел шланг для сброса воды сразу в канализацию. Очень удобно - не надо ничего подставлять, нет никаких брызг, просто открыл, подождал и закрыл. В то же сливное отверстие вставлен шланг от подрывного клапана для водонагревателя. Оба шланга вставляются в резиновую манжету, пустоты заполнены сантехническим силиконом, да и сама манжета вклеена в канализационную трубу при помощи него же. Таким образом исключена и вероятность выпадения шланга из сливной трубы.  На фото шланг голубого цвета, там же видно и стояки, одетые в 2 слоя энергофлекса.

Кстати, те, кому интересно что это за система защиты от протечек, и как она работает - могут посмотреть видео, где я произвожу её распаковку и простенький тест на работоспособность.

Отдельно хотелось бы добавить пару слов о том, почему выбор пал именно на эту систему. Причин, как водится, несколько:

1. Имеет центральный блок управления, который легко масштабируется, позволяет подключить несколько кранов и большое число датчиков, а так же доступны функции для подключения к системам умного дома, возможно подключение беспроводных датчиков.
2. Скорость перекрытия воды кранами - 2,5 секунды, что много быстрее чем у всех других производителей.
3. Отсутствие в сети прибора, кранов и датчиков высокого напряжения, а именно - напряжение составляет не более 5V.
4. Тройное резервирование питания прибора, на случаи перебоев с электроэнергией (питание происходит от стандартного USB зарядного устройства, от 3 батареек типа С, и от встроенных ионисторов).
5. Возможность увеличения длины проводов датчиков и кранов.
6. Металлические внутренности у всех кранов.
7. Гарантия производителя 4 года.

Приведу несколько фотографий самого прибора а  так же некоторых его внутренностей.

Так как пост получился маленьким, добавлю сюда еще немного информации, которая пока что была "не при делах". А именно - о том, что я делаю для проведения слаботочных сетей у себя дома. К слаботочным сетям у меня относятся собственно интернет, кабельное телевидение, разводка сети для Акваторожа и резервные провода, которые впоследствии будут использоваться или под "умный дом", или под систему видеонаблюдения. 

Из перечисленного следует, что проводов весьма и весьма много, так что не получится просто провести все в плинтусах, да местами и не получится (не хватит места в плинтусе/будет мешаться межкомнатная дверь).

Посему я решил как можно большее количество этих проводов спрятать в кабель-каналы, а сами кабель-каналы спрятать в штробы в стяжке, дабы они не мозолили глаза. Сразу хочется сделать оговорку - при совершении всех этих действий я сделал существенную ошибку, а именно - неправильно выбрал толщину кабель-каналов в результате чего схема их проведения стала отличаться от задуманной заранее, а местами видно более одного используемого кабель-канала.

Итак, вначале были определены места пролегания проводов, и перфоратором были сделаны штробы в стяжке (примечание - именно в стяжке, плиты перекрытий я не трогал)

Затем, в местах стыковок сделанных штроб и стен были просверлены по два отверстия в последних, буром крупного диаметра (16 мм) чтобы сами провода можно было проводить между помещениями. Далее кабель-каналы были обрезаны до необходимой длины, подкорректированы до необходимых форм, а места соединений заклеены скотчем.

Ну и после этого, штробы просто заполнялись цементно-песчаным раствором и выравнивались до уровня стяжки.

В некоторых местах спрятать кабели в пол все-таки не представлялось возможности, ввиду неудобства дальнейшей прокладки, или иных причин. В таких местах кабель-каналы просто клеились на стены, и провода прокладывались внутри них.

Ванна - потолок, трубы, сантехника, электрика, вытяжка

Ну вот наконец-то и настала пора привести ванную комнату в порядок, да, желательно до состояния, чтобы ею можно было пользоваться =)

В первую очередь требовалось закончить работы по шпаклеванию потолка, затирке наждачной бумагой, и дальнейшей окраски влагостойкой водоэмульсионной краской. Что и было сделано. В качестве шпаклевки использовалась уже знакомая нам ранее Teracco Acrillic Filler, так как она рекомендована производителем для мест с повышенной влажностью. После окраски была установлена мощная светодиодная панель для хорошего освещения всего помещения.

Далее пришла пора затирать кафель. В этом деле ничего сложного нет, если знать как его проводить. А именно - помимо собственно процесса втирания затирки между швов, необходимо так же использовать так называемый шпатель для межплиточных швов. В магазинах они должны продаваться, однако если нет - достаточно взять толстый круглый ПВХ кабель, отрезать приблизительно 7-10 см, и извлечь медную проволоку из него. Все - у вас в руках готовый шпатель для межплиточных швов =)

После втирания затирки, пока она не высохла, мы проходим этим шпателем по шву, снимая и убирая лишнюю затирку с поверхности шва, тем самым получаем ровный и аккуратно затертый шов.

Ну и после окончания работ, отчищаем кафель мокрой ветошью, чтобы убрать остатки затирки.

Затем пришла очередь паять трубы и устанавливать ванну.

В результате пары проекционных ошибок пришлось использовать для целей соединения труб от смесителя (вмурованы в стену) и самих водопроводных труб гибкие шланги малой длины. Но это терпимо, я думаю =)

В помещении не планировалось устанавливать стиральную машинку, а раковину для умывания специально я решил сделать со стороны, противоположной расположению смесителя для ванной, чтобы одновременно 2 человека могли пользоваться услугами водоснабжения и не мешать при этом друг другу, поэтому часть труб проходит непосредственно под ванной и выходит с другой её стороны. Однако, не смотря на это, выходы для канализации и холодной воды я на всякий случай сделал и рядом со смесителем, о чем в последствии не пожалел - в текущий момент там стоит стиральная машина (до момента готовности прихожей - далее она переедет туда), и соответственно её подключение не составило для меня никакого труда =)

Кстати, пару слов о самой ванной. В результате трудного выбора и давления со стороны родственников (никто не поддерживал) в боях была куплена акриловая ванна с установочным каркасом фирмы Santek (Россия). В последствии о выборе нисколько не пожалел. Ванна действительно тихая, абсолютно не скользкая (можно спокойно стоять на мокрой поверхности, а не пытаться удержаться на ногах как в металлических или чугунных ваннах), ну и полностью мне нравится =)

Однако, при изначальном проектировании прокладки водопровода я не учитывал, что точки опоры ванной будут в углах помещения, и, как Вы можете видеть на старых фотографиях - там выходили трубы. Этот момент пришлось экстренно исправлять, и ваять такую, несколько необычную схему распайки. Однако этого оказалось недостаточно, и пришлось еще и немного отодвинуть саму ванну от стены со смесителем. Ну как немного - на 4 сантиметра. Чтобы закрыть это пространство, был использован широкий подставочный профиль для окон, который был тщательно засиликонен со всех сторон, перед тем как быть прикрученным окончательно. На следующем фото его видно чуть повыше труб водоснабжения.

Канализация на этом же фото обернута энергофлексом, для уменьшения издаваемых при протекании жидкостей в ней шумов.

Ну на этом собственно вот и все - далее собирается каркас для ванны (увы фото в процессе не сделал), прикручивается сама ванна, устанавливаются прижимные пластины (для того, чтобы ванна не отходила от стены), по периметру наносится силикон, и вся конструкция устанавливается на заранее подготовленное для неё место. На фото ванна только выглядит маленькой, на самом деле её длина - 1,5 метра. Кроме того, была установлена душевая стойка, тоже весьма приятное достижение современности - тот же тропический душ, что и в кабине, но при этом не приходится отказываться от всех плюсов полноценной ванны.

В завершении работ были установлены розетка с крышкой (снизу) и выключатель для вытяжки (сверху), а так же и сама вытяжка. Розетка выбрана с крышкой потому что ванная комната - все таки помещение весьма влажное, и дополнительная защита для тамошней электрики никогда не помешает. В идеале, конечно же, надо было устанавливать защищенную розетку, однако они бывают только накладные, а у меня уже был заранее установлен подрозетник и вырезано отверстие в кафеле, так что пришлось выкручиваться таким образом.

Ну и после - установлена тумба с умывальником. Сама раковина, помимо того, что стоит на тумбе, закреплена специальным крепежом к стене, стык с которой, естественно, покрыт сантехническим силиконом. Вода и канализация подведены снизу, поэтому внутри тумбы пришлось выпиливать отверстия, чтобы все коммуникации подвести к смесителю и умывальнику.

Промежуток справа от стены сделан по двум причинам:

1) Угол между стенами не является строго прямым, поэтому некоторый промежуток оставался бы в любом случае.

2) Умывальник шире тумбы для него, поэтому даже при плотном его прилегании к обеим стенам, снизу справа под ним было бы пространство в 1-3 сантиметра, где копилась бы грязь, которую нельзя оттуда убрать. Не практично, проще говоря =)

Подводка воды и канализации к умывальнику, двери не пошарпаны, они просто в защитной пленке =)

На этой ноте закончу данный пост. В ближайшее время, если ничего не помешает, будут выпущены еще 4 поста, с объемными результатами работ, однако пока что они не готовы. То времени не хватает, то ноутбук сломался, в общем весело =)

P.S. Кстати, единственная страница, которую я обновляю регулярно - это расходы на ремонт. Там всегда Вы можете увидеть актуальную информацию о текущей сумме расходов, а так же посмотреть файл, в котором по пунктам указанно что, когда и за сколько покупалось. Может кому то и пригодится =)

До скорых встреч.

День 58. Туалет. Канализация 2. Унитаз 1.

19 марта 2015. Четверг.

Сегодня первым делом решил прикрутить кабельканал для провода водонагревателя, т.к. розетка для него находится на противоположной стене.

Тут собственно все просто - сверлим отверстия в кафеле (стандартным способом - сначала без долбления, потом с ним), вставляем чопики, и прикручиваем на саморезы.

Затем я занялся установкой унитаза. Т.к. плитка сама по себе не на 100% ровная, да и основание унитаза тоже "гуляет", то необходимо делать подложку из чего-либо для того, чтобы этого качения не было. Собственно всего в интернете обозревается 3 способа установки при наличии такой кривизны:
- установка на силиконовый герметик;
- установка на бетон\плиточный клей;
- установка на линолиум.
Из указанных способов я решил выбрать герметик, дабы в случае чего можно было без трудностей убрать унитаз.
Итак, для начала убираем все наклейки и другую ненужную чепуху, дабы потом в полусогнутом состоянии не заниматься этими вопросами. Места под наклейками потираем спиртом или растворителями. Несем унитаз к месту установки. На кафеле желательно наклеить малярный скотч. Он нужен для 2х целей:
- при движениях\колебаниях унитаза он защитит кафель от царапин;
- можно не напрягаясь разметить точки под сверление отверстий для креплений.
Размечаем места под крепления, убираем унитаз, берем перфоратор и аккуратно проделываем отверстия в кафеле стандартным способом, пылесосим и вставляем чопики.
Переворачиваем унитаз и кладем его на что-нибудь мягкое. Протираем контактную площадку днища спиртом или растворителем. Затем наносим силиконовый герметик и оставляем на 10 минут подсохнуть.
Вот тут я совершил ошибку - сначала необходимо подготовить все трубы (канализации) для установки унитаза. Я решил, что управлюсь за 10-15 минут пока будет подсыхать герметик. Однако при предварительной установке один из 3х отрезков трубы я задвинул слишком глубоко в предыдущий, и в итоге не мог его извлечь порядка 50 минут... Разумеется за это время силикон на днище унитаза почти засох. Ну - делать уже нечего, ставим так. В принципе после затяжки болтами и моего веса на белом друге снизу даже было выдавлено некоторое количество не высохшего герметика.

Вроде стоит крепко. Предварительно все стыки труб, гофры и труб, унитаза и гофры я промазал этим же герметиком.

А, ну еще предварительно я закончил установку шланга для промывного фильтра, который идет сразу в канализацию. Туда же уходит шланг от предохранительного клапана водонагревателя. Оба шланга заходят в манжету для 50 канализационной трубы, и сама манжета вставлена в тройник для канализации. Все это дело хорошо залито силиконовым герметиком, чтобы ничего нигде не подтекало.

Муфта немного выходит из трубы, поэтому я подклеил её армированным скотчем, дабы она схватилась силиконом и стояла ровно.