Ремонт прихожей, часть 1

Ремонт прихожей условно разделился на 2 части (так как сама прихожая технически состоит из двух помещений).

Но в общем случае алгоритм был всегда один - сначала наносим грунт, ставим штукатурные маяки и штукатурим стены. Потолок штукатурим без маяков. Затем затираем неровности крупной наждачной бумагой.

Далее наносим грунтовку на все поверхности, шпаклюем стены и потолок затираем мелкой наждачной бумагой. Ну и после уже повторяем процесс шпаклевания, но уже исключительно для изъянов, которые остались на прошпаклеванной поверхности. Затем эти места так же обрабатываем финишной наждачной бумагой.

После этого все снова грунтуется.

Далее наступает очередь потолка, а именно - окраска водоэмульсионной краской. Обычно на 3-4 слоя, в зависимости от укрывистости самой краски.

По высыхании краски клеятся обои и укладывается линолеум.

Ну - это если говорить в целом о том как это было =)

Теперь подробности.

Во первых - обе прихожие это 2 из 3 помещений, в которых на потолке находится межпанельный шов (помимо них этот же шов есть в туалете). Не помню, писал я, или нет, но в туалете, прямо по месту пролегания этого шва пошла трещина (это в помещении где ремонт уже закончен). Повторения подобного мне не хотелось, посему я решил укрепить сам шов и штукатурку, которая будет на нем держаться, прикрутив к потолку мелкоячеистую металлическую сетку, которая держится на оцинкованных саморезах.

Во-вторых в обеих частях прихожей были весьма неприятные области, где толщина слоя штукатурки, необходимого для укладки составляла весьма весомые 3,5 сантиметра. Ротбанд без укрепления рекомендуется укладывать слоем не более 5 сантиметров (на стены), так что в принципе это нельзя назвать неприятностью, однако расход смеси, очевидно, был выше чем хотелось бы.

Третья сложность заключалась в том, что существовало место - проход между прихожими, верхнюю часть которого необходимо было как-то выравнивать. Штукатуркой это было бы практически бесполезно, так как маяки там поставить сложно, да и правилом орудовать не сильно удобно. Поэтому на "потолок" в этом месте я прикрутил лист гипсокартона, вырезанный по размерам, и затем заштукатурил отверстия между листом и имеющейся частью стены.

Ну и наконец, четвертая проблема была, как ни странно, с электрикой. А именно: по странному замыслу строителей, у нас 1 автомат на 25 ампер отвечает за 2 розетки и освещение на кухне и в прихожей. Весьма странное решение, особенно учитывая, что всего автоматов 4, из них 1 отвечает только за водонагреватель в туалете, еще 1 за розеточную группу на кухне и последний отвечает за освещение и розетки во всей остальной квартире. Не здорово это, однако переделать уже было проблематично, поэтому основную сеть я постарался разгрузить максимально. В прихожей планировалось повесить водонагреватель и поставить стиральную машину. Посему, я решил провести провод от розетки висящей на этом отдельном автомате, и запитать, таким образом, оба эти прибора. Сверху этого кабеля легла штукатурка, поэтому снаружи его совсем не видно.

Фотографий в процессе проведения этого кабеля я не делал, поэтому привожу фото уже после нанесения штукатурки, шпаклевки и окраски.

Ну а далее все относительно просто - процессы описаны в самом начале =)

Грунтуем, штукатурим, шкурим, грунтуем, шпаклюем, грунтуем

Красим потолок и стены, там где это необходимо, устанавливаем крепления для светильников

Клеим обои, укладываем линолеум, вешаем лампы и турник в малой прихожей =)

Кстати, по этим обоям (виниловые на флизелиновой основе, вспененные) - лично мне они абсолютно не нравятся, не знаю почему мы купили именно их. Кроме того, у них имеется существенный недостаток - очень низкая прочность, что не допустимо для таких проходных помещений как прихожая. В общем на них уже весьма много оторванных кусочков этого вспененного оформления, поэтому их, по видимому придется заменить в скором времени. 

Аналогично поступаем и для большой прихожей (но без турника). Тут уже выбрали много более прочные обои, им почти не страшны царапанья детскими руками =)

Розетку под водонагреватель, вывел, как и планировал, рядом с ним. Часть провода утоплена в штукатурку, другая же часть просто идет в кабельканале. Однако, в связи с тем, что положение розетки, мягко говоря не соответствовало нормам безопасности (хотя розетка и является защищенной), я решил немого переделать, и перенес розетку от дна водонагревателя, к его боковой стенке. Заодно и саму розетку сменил на ту, которая предназначена для внешней прокладки.

Следы на стене - от старого кабельканала, однако позже я из, разумеется, убрал. К слову - сам кабельканал я крепил просто на клей - лактайд, держится, как видите, так, что отдирается только совместно со шпаклевкой=)

По электрике, ещё, хотелось бы добавить пару слов о таких вещах как ваго-зажимы, или ваго-клеммы. Потрясающая вещь для электрика, позволяет легко разбирать и модифицировать ваши соединения буквально за секунды. Минуса у них только два: 

1. такие соединения относительно ненадежны, особенно если розетка будет использоваться для питания высокоамперного оборудования.
2. как ни странно - стоимость, в сравнении с классическими методами соединения проводов (скрутка+СИЗ(СамоИзолирующийся Колпачек)

В связи с указанным, я применяю их почти везде на освещении, и только в 1 розетке, в которой на иное соединение просто не хватает места (я проверял). Розетка та проходная, поэтому в худшем случае там будет подключаться пылесос, а это ваго выдерживает легко.

В текущий момент по прихожей осталось: отделать откосы входной двери, установить двери в смежные помещения (кухня и зал), прикрутить плинтуса, приклеить потолочный молдинг ну и собственно сделать и собрать встроенный шкаф.

Откосы, подоконник, обои и - комната готова!

После нанесения штукатурки, её высыхания и шлифовки, была местами нанесена шпаклевка с последующим ошкуриванием, для получения более-менее ровной поверхности для наклеивания обоев. Но сначала, разумеется, стены были загрунтованы, дабы адгезия была выше. Собственно самой оклейкой обоев я не занимался, это делали жена с мамой, поэтому писать про это ничего не буду, просто приведу фото уже готового результата (в конце поста).

Чем я занимался, так это установкой подоконника, откосов, а так же наличников для откосов.

И об этом сегодня и пойдет речь =)

На ранее опубликованных фотографиях, вы могли заметить, что оконные рамы вокруг обклеены чем-то.

 

Что это такое и для чего оно надо, вроде бы никто не спрашивал, но все-равно отвечу:

Это специальные пароизоляционные самоклеящиеся ленты, используемые для изоляции пенного шва от внутреннего пространства квартиры. Это нужно по 2 причинам:

1) При использовании таких лент, влага снаружи никогда не попадет вовнутрь помещения, так как сама монтажная пена такими свойствами не обладает.

2) Это дополнительная, и очень мощная мера, которая сводит к минимуму возможность продувания окон со стороны откосов.

Используемые мною ленты были 3х типов:

- с нанесенным с одной стороны специальной пластоэластичной массой на основе бутилового каучука, она используется для герметизации шва под подоконником;

- с полоской клейкой ленты с одной стороны и полоской с нанесенной массой (той же что и на первой ленте) с другой.

- ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), по структуре напоминает поролон, который в течении получаса расширяется с 3 мм до 1,5-2 см в свободном состоянии, таким образом заполняя собой все пространство шва, где он был приклеен

Все ленты легко клеятся, и режутся обычными ножницами. В общем процесс не сложный, но не быстрый, так как весьма важный, главное одеть одноразовые перчатки, т.к. клей на основе бутилового каучуку весьма сложно потом отдирать от рук и других инструментов.

Последняя из лент - ПСУЛ, использовалась уже при установке подоконника, дабы уплотнить все зазоры между подоконником и профилем окна.

Итак, начнем с установки подоконника.

Во первых, необходимо тщательно измерить и вырезать подоконник под наше окно. Для этих работ используются рулетка, металлические линейки, угольник, карандаш, лобзик и что-нибудь длинное и прямое - например правило. Измеряем, и рисуем схему на самом подоконнике, затем уже режем лобзиком. Необходимо помнить, что максимальный свес подоконника не рекомендуется делать более 10 см от опоры.

Вырезанный подоконник примеряем по месту, если необходимо, то вносим поправки. Затем заполняем монтажной пеной выходы из самого подоконника.

 

После этого необходимо установить скобы, которые будут отвечать за плотное прилегание подоконника к профилю окна. Эти скобы устанавливаются по одной на каждые 20-30 см подоконника, и выглядят следующим образом:

Единственное, что нужно помнить, при их использовании, и широком оконном профиле (в совокупности с тонким подставочным профилем), подоконник в них защелкнуть не получится - он просто упрется торцом в оконную раму. Поэтому из остатков металлического профиля вырезаются следующие "санки", по которым подоконник зайдет на свое место:

Далее наклеивается ПСУЛ снизу в углубление профиля окна, снимается часть защитной пленки, которая будет находиться под окном и подоконник устанавливается на свое законное место, и выравнивается при помощи монтажных клиньев (2 клина кладутся 1 на другой и регулируются по высоте при помощи ступенчатой поверхности, шаг 1 ступени - 0,5 мм).

Выравнивание подоконника необходимо делать строго по уровню.

После этого, пространство под подоконником заполняется монтажной пеной, и, если Вы не торопитесь, то советую сделать это в несколько заходов с промежутками в 5-10 минут между ними, чтобы расширение пены не выдавливало сам подоконник вверх. 

В любом случае - как только пена оказалась под подоконником, необходимо сразу же установить на него что-либо тяжелое, чтобы обеспечить его давлением сверху (как и в других вопросах - тут главное не переборщить).

Собственно все - подоконник установлен. Желательно в таком состоянии его оставить на пару часов, чтобы пена успела полимеризоваться полностью. 

Затем наступает очередь оконных откосов.

Я решил, что все откосы будут из сэндвич-панелей (это такой листовой материал, толщиной 9мм, у которого с двух сторон пластик, а посередине некая вспененная субстанция, что-то вроде той же монтажной пены), которые иногда называются утепленными откосами. Данные панели продаются листами 1,5 на 3 метра, так что рассчитывайте необходимое количество материала заранее.

Итак, для начала по периметру окна прикручивается стартовый П-профиль, в который будут установлены откосы. Этот профиль прикручивается непосредственно к раме, саморезами 3,5х11, с плоской прижимной частью. Так же этот профиль прикручивается к подоконнику в местах установки откосов (с подоконника в этих местах предварительно снимается защитная пленка). Сам профиль легко режется ножницами по металлу, ножовкой по металлу, или просто канцелярским ножом.

Затем производим замеры, переносим схему на оборотную часть сэндвич-панели, и вырезаем нужные нам детали при помощи лобзика (им сделать это быстрее и проще всего). Каждый из вырезанных кусков мы примеряем по месту, в случае необходимости вносим корректировки и подрезаем. Далее снимаем синюю защитную пленку с панели в местах соприкосновения со стартовым профилем, и на стыках профилей, и устанавливаем их в подготовленные заранее места.

После этого берем еще один из профилей, который называется стыковочный, обрезаем по месту, и устанавливаем в место стыка верхней панели с левой и правой.

Ну вот и практически все - теперь осталось лишь заполнить пространство между подоконником и откосом монтажной пеной. И здесь я настоятельно рекомендую делать это в несколько этапов с обязательными перерывами в 5-10 минут между ними. Так же как и с подоконником - сразу после запенивания (а можно и заранее), необходимо установить удерживающие конструкции для избежания выдавливания откоса пеной. Если подоконник сам по себе имеет весьма высокую жесткость конструкции, то сэндвич-панель весьма легко деформируется и легко гнется.

И вот в таком состоянии оставляем откосы на 3-4 часа (зависит от общего слоя пены), или лучше до следующего дня.

Далее обрезаем лишнюю пену между стеной и откосами, а так же под подоконником, и оштукатуриваем получающуюся поверхность.

Дальнейший этап - установка уголков на откосы, но разве мы можем ограничиться таким простым решением? ;-)

В любом случае - установка наличников на окна осуществляется уже после оклейки обоев в помещении, дабы закрыть стык между обоями и откосом. 

В нашем случае я решил использовать для этих целей так называемый F-профиль. Найти его в нашем городе не легко, но можно. Плюсы от использования - простота инсталляции, возможность многократного монтажа\демонтажа без использования любых инструментов.

Данный профиль режется теми же ножницами по металлу и аккуратно защелкивается на сэндвич-панель, если же мешается пена между откосом и стеной, то можно аккуратно провести канцелярским ножом, погрузив его на необходимую глубину.

Общий вид, после установки всего и вся на данном окне

Кроме того в комнате был постелен линолеум, оклеены обои, прикручены плинтуса, установлены новые розетки.

Ну и позже уже был наклеен потолочный плинтус и установлена мебель. В текущий момент комната выглядит вот так:

Кроме того, наконец-то были установлены откосы и на кухне, благодаря чему тамошнее окно приобрело завершенный вид.

Кроме того, для удобства использования подоконника в качестве полноценного рабочего стола, в откос была вмонтирована розетка с крышкой (такая же как и в ванной), подключена к тому же автомату справа от окна в щитке. Кроме того, чтобы не ухудшать возможность циркуляции воздуха вокруг радиатора обогрева, в подоконнике и боковом откосе были сделаны специальные отверстия, позже закрытые вентиляционными решетками.

Но не обошлось и без ошибок - в данном случае при установке самого большого из боковых откосов. На время установки часть откоса я закрепил саморезами, однако позже, при высыхании монтажной пены, я выяснил, что это была плохая затея. Во-первых, ухудшился внешний вид откоса. Во-вторых, откос замечательно удерживался самой засохшей пеной. Дабы хоть как-то исправить данное недоразумение, я выкрутил шурупы и закрыл отверстия белыми шляпками для мебельной фурнитуры.

Кстати, коли речь зашла о кухне, то, помимо установки самого гарнитура (в рамках этого блог рассматривать не буду, там один негатив), была установлена вытяжка и собственно труба для неё. Изначально планировал красивую вытяжку из прямоугольных пластиковых труб, однако узнав цену получающегося участка, я передумал =) К слову, на февраль 2016 цена на такую трубу со всеми поворотами и др. выходила в 4,5 тысячи рублей. И это только за материалы. В итоге был выбран вариант с трубой круглого сечения, исключительно из-за цены в 4 раза меньше указанной ранее. 

Ну и как всегда обновилась страница с расходами на ремонт - кому интересно - милости просим =)